清朝服饰女装图片，毫无美感

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本文目录

1. 清朝官服到底是谁设计的，为何如此设计
2. 从清朝到现代，中国妇女的服饰发生了怎样的变化
3. 为什么有人说清朝妇女服饰看起来臃肿肥大，毫无美感
4. 清朝服装算是汉服吗
5. 有些人觉得清朝的服装很丑，对此你怎么看

清朝官服到底是谁设计的，为何如此设计

官服，又名章服，泛指我国古代皇帝、后妃、王公贵族、各级官员，按章规定，籍以明辨是非等级的服饰。官服制度，是伴随着阶级分化而诞生的，从奴隶社会诞生到封建社会发展至顶峰，虽朝代更迭不断，但官服制度作为等级阶层分辨的重要工具，却始终发展和传承，直到最后一个封建王朝——清朝。清朝官服的产生，是我国历朝官服制度的延续和发展，是在坚守满族文化制度的基础上，参照汉族服饰制度加以设计，如此既传承了汉族服装制度中的特点，又不失满族的习俗礼仪。

我国古代官服制度衣为上，上则天，天则尊；裳为下，下则地，地则卑。——《后汉书.舆服下》

我国官服制度的历史要追溯到尧舜时期，由于等级分化和社会分工的发展，对应的服饰也产生了等级分明的区别。社会阶层制度就是天子为上，庶民为下，天子与庶民的关系亦对应着衣和裳的关系，上下不可颠倒。在“名位不同、礼教异数”的社会制度里，这种天经地义的认知也被记为法典礼仪，不容更改，相对应的阶级服装制度也由此诞生。

我国自奴隶社会起，上至天子下到庶民，衣、食、住、行，都形成严格的规定，西汉时《礼记》成文也形成了文字记载，这也是我国历代王朝相延续、流传的礼制中一种明辨等级，区别尊卑、区别官阶的制度准则。各朝代的官服制度，便是其中的一个重要组成部分，官服制度也成为封建社会巩固统治者统治地位的重要工具。

清代官服制度

清代官服制度是结合满汉文化制度的特色，传承与创新的产物，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪。诸如保留中国传统的十二章纹（十二种传统图案）作为衮服、朝服的纹饰，以绣有禽兽图案补子作为文武官员职别的标志，废弃以滚冕衣裳为祭祀服装，以宽袍大袖的绛纱袍服为朝礼之服，以通天冠、粱冠等冠、帽为官帽的传统官服制度。形成了满族色彩的冠冕服装制度。

1、顶戴花翎

清朝官员佩戴的礼帽上有顶珠和花翎，顶珠和花翎，是区别官员品级的标志，也是“标识品序”的办法。顶戴又称“顶珠”，也就是冠顶镶嵌的宝石，冠上的顶珠颜色和材质的不同，对应官员的品级的不同。一品官要用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，这些“顶珠”基本上是以玻璃代替。冠上无顶珠者，意味着无品级，又称“未入流”，满洲贵族没有品级官职的也没有顶珠可带。

花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，因与顶珠相联，统称为“顶戴花翎”。只有顶戴与花翎配在一起才表明“功名”圆满。花翎是指带有“目晕”的孔雀翎，又俗称“眼”。清初，花翎并不代表品级，只是荣誉的象征。顺治十八年时才对此作出规定，亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许带花翎，只有贝子以下，才可以戴，并且还明确规定，贝子应戴三眼花翎，国公应戴双眼花翎，五品以上官员可戴单眼花翎，六品官员以下，一律戴无“眼”的蓝翎（鶡的羽毛）。

2、服饰

乾隆初年，服装制度已经相当完善，并绘图加载到清代《会典》之中。皇帝、后妃、王公大臣及文武百官，所穿用的官服，除了日常服及出行用服以外，基本上被分成了三大类，即礼服、补服和吉服。

“庖牺氏之王天下也，仰观象于天，俯观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”——《易经》

其中补服是礼服的一种，也清代文武官服中最重要且最常见的一种。以胸前和背后的补子图案加以区分官职与官位的不同。《大清会典图》有规定，文官图案绣禽鸟类，武官图案绣兽类。其中，文官一品绣仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品绣麒麟，二品狮子，三品豹，四品虎，五品熊罴，六品彪、七品八品犀牛，九品海马。

3、朝珠

朝珠与朝带，是清朝礼服中的佩饰，除皇家成员外，文官五品，武官四品以上，均可挂朝珠。但军机处、科道、侍卫、礼部、国子监所属的官员，不按品级皆可挂朝珠。此番既有装饰作用，应当也有宗教信仰的成分。朝珠共有一百零八颗，以四颗大珠将其分成四分，名“分珠”，代表四季，朝珠也是高级官员区分等级的标志之一。

清代官服也如历代一样，是“人分五等，衣分五色”产物，是封建社会对统治制度的维护手段之一，清代的官服制度的形成是与满族的民族习俗有着密切的关系。以满族服饰为基础，吸纳汉族服饰中的元素发展传承而来。清代官服的继承与演变，说明了清代不单继承了汉族在历史上衣着的长处，而且将民族特色保留下来。经过继承、改造、创新、有机地融合在一起，形成了具有民族特色和传统中原文化的结晶体。

从清朝到现代，中国妇女的服饰发生了怎样的变化

总体来说，保持了“从保守到开放，从复杂到简约，从形式单一到花样繁多”的变化，从服饰的变化其实也能看出百姓思想方面的逐步解放，同样每个时代的服饰也具有鲜明的时代特色。简单来概述一下这种变化吧。

清朝

清朝时期的女装，按照满汉不同习俗，其发展情况也各有不同。

△清朝汉人女装

汉族妇女在康熙、雍正年间仍然保持了明代的款式，比较流行小袖衣和长裙，到乾隆之后衣服开始变得逐渐肥大和短小，袖口日益变宽，也开始出现云肩。到晚清时期妇女们开始去裙着裤，衣服镶花边、滚牙子。

满族妇女则大多着“旗装”，梳旗髻（两把头），穿“花盆底”旗鞋。

△清朝旗人女装

民国

早在1894年，康有为和外交大臣伍廷芳便曾上书，要求改革服制和服式。此后随着中外交流的加强，各种西方服式开始冲击传统的中国服式制度，传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。

△左：袄裤，右：袄裙

辛亥革命之后，满清统治被推翻，服式开始变得更加多样化。具体来说，上世纪二十年代之前，女子多穿袄裤和袄裙套装。二十年代之后，城市中旗袍逐渐开始流行，偏远地区则仍然流行袄裤套装。

△旗袍装

新中国以来

新中国以来的服饰特点可以分几个阶段，各个时代均有其独特的时代特色。

1、五十年代至六十年代末。这一时期的中国服式主要受苏联影响比较大，女装中布拉吉连衣裙曾风靡城市，但在农村等偏远地区，仍然以袄裤套装为主，保持着传统的装束。此外，还流行过一段时间的列宁装。

△布拉吉连衣裙曾风靡一时

2、六十年代末至七十年代末。因为众所众知的事件，这一时期的服装特点更为鲜明，大家基本上都是统一装束，或者依然保持传统的袄裤套装。

△当时典型着装

3、改革开放之后。1978年后，中国开始实行改革开放政策，此后种类繁多的服饰开始如雨后春笋般出现，随着百姓生活日渐好转和思想的逐渐开放，着装开始体现出越来越开放的特色。

△80年代曾极为流行的阔腿裤

△90年代以来服装样式开始更加多样化

为什么有人说清朝妇女服饰看起来臃肿肥大，毫无美感

1644年清兵入关后，满族的服饰风俗借助军事与政治的力量，在神州大地迅速传播开来。在封建社会，服饰紧密联系着每个人的身份与社会等级。服装的式样、颜色、质地必须符合穿用者身份的高低贵贱。清代男子的服装，以袍、褂、袄、衫、裤为主。皇室、百官和黎民百姓在袍服上的区别主要表现在下摆开衩的数目上。皇室用四衩，官员开两衩，百姓不开衩。服饰的穿用时间和场合也有严格的规定，如五品以上官员穿貂裘，必须于每年的冬至月(农历十一月)初一统一换穿，俗称“翻褂子”。每年农历三月百官换戴凉帽，八月换戴暖帽，届时要由礼部奏请，皇帝降旨一律换戴。长袍马褂为清代男子最常用的服饰之一，与之搭配的是布靴和瓜皮帽。满族青年女子着旗装，其坎肩为一字式，中年妇女着旗袍。汉族妇女的服装组配，一般是袄、褂、裙和披风。诗书礼仪之家，小姑娘长到13岁必须穿裙子。只穿裤不穿裙者，一般是侍婢和乡下劳动妇女，此外，妓女是不穿裙子的，只穿裤子，这是良家妇女与青楼女子在服饰上的根本区别。扩展资料清朝是由少数民族满族建立的政权，因其长时间处于游牧日子和交战状态，所以紧身、简练、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，清朝服饰形式是中国历代服饰中最为繁缛复杂，也是对于近世纪的中国服饰设计史上的一次大变革。清代是中国历史上封建社会的最后一个王朝。多民族的国家得到进一步的巩固和发展，而封建制度衰落。从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改变。几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了历代。参考资料来源：百度百科-清朝服饰

清朝服装算是汉服吗

清朝服饰当然不是汉服。

汉服，现在普遍的理解是“汉族民族服装”。因为中国56个民族，只有汉族没有民族服装，当初就是为了寻找汉族的民族服装才找到的汉服，所以汉服才被称为“汉服”。但实际上，汉服远不止是民族服装这么简单。

汉服运动促进了汉服的推广，然而，汉服运动的口号是什么？“华夏复兴，衣冠先行”“始于衣冠，达于博远”。从一开始，汉服的复兴就不仅仅是民族服饰的复兴，而是华夏文明的复兴，是中国古典衣冠礼仪的复兴，所以汉服运动中又有这么一句话：中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。

其他民族的民族服饰，都是一两种款式，只是汉服，拥有从古至今历朝历代、高低贵贱、各行各业、男女老少各种款式的全部衣裳。汉服不仅是一两件衣裳，而是一个服装体系！

什么是服装体系？就像是我们现在穿的衣服，T恤衫、衬衫、牛仔裤、西装、皮鞋等，这些都是从西方文明的服饰体系里发展出来的现代服饰，不管是休闲、工作还是参加会议、宴会，都有相应的不同的衣服，这就是服装体系。

我们现在穿的是西方文明发展出来的现代服装体系，汉服则是中国古人穿的华夏文明的服装体系。西方各民族的民族服饰都是在西方文明的服装体系，中国的许多少数民族及中国周边的一些民族国家，他们的服饰同样受到了华夏文明服装体系（汉服）的影响。

时至今日，已经可以确定，汉服不仅是汉族的民族服饰，更是华夏文明的文明服饰，是一个与西方文明服装体系并列平行、截然不同的一种独立的服装体系。或许，称汉服为“华夏衣冠”比“汉服”更合适。

满清入关，剃发易服后，不仅改了汉族的民族服饰，连国内的许多少数民族的民族服饰都被改了。现在，一些少数民族恢复了自己原本的民族服饰，还有很多则没有，但这些少数民族的民族服饰并没有构成体系，甚至只是汉服的延伸或分支。满清的服饰也不是体系，因为款式太过单一，远没有汉服丰富。

如果说是汉服中的某些形制款式，在清朝（特别是前期）还是存在的，但汉服作为一个服装体系已经被解构了，所以到了清朝后期，就算是汉服遗留的款式也逐渐消失了。

所以，清朝服饰当然不是汉服。

有些人觉得清朝的服装很丑，对此你怎么看

我是萨沙，我来回答。

客观来说，清朝的官服是中国历史上各朝代最丑最难看的。

有个最简单的道理，为什么僵尸服统一是清朝的，没有用过明朝或者其他朝代？

就是因为明朝、宋朝、甚至汉唐的官服都比较飘逸，颜色鲜艳，不适合作为僵尸服。

上图是明代官服

就连同属游牧民族的元朝，他们官服也没有清朝这么难看。

满清官服最大问题不在式样，而是在颜色。

服装的颜色过于灰暗，阴沉，一眼看去就非常死气沉沉，非常难看。

就式样来说，设计也过于死板，尤其是帽子和腰带。

大家注意看，满清官服的帽子是最难看的，就像一个黑色的蒸笼扣在头上，要多丑有多丑。

上图是宋代官服

相反，汉唐宋明的帽子都很飘逸，即便是元朝的钹笠冠也很有意思，并不难看，还算很有味道。

上图是唐代官服

再看腰带。除了满清以外，所有朝代官府都有个腰带。腰带除了实际作用以外，也为政府的长衫增加了另外一种颜色，形成了多种颜色的配合，衣服也就没那么单调，色彩更多。

相反，清朝官府取消了腰带，从上到下一片暗色，更显得死板。

还有，这个朝珠也是不知所云。

中国文化除了僧侣以外，很少有人会带这么大串的珠子，就算暴发户也不会如此。

即便是要用于是搭配，最多也是在帽子或者腰带、衣服上镶嵌玉石或者宝石。

这样既不算张扬，又非常得体美观。

哪里会像满清服饰这样胡来。

总之，满清服饰绝对是中国朝代中最丑的。

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